Какие были первые коллекции Шоном Макгирром, новым художественным руководителем Alexander McQueen.
Два самых обсуждаемых дебюта 2024 года – Алессандро Микеле в роли нового креативного директора Valentino и показ, о котором сообщалось. здесьШон Макгирр, сменивший Сару Бертон на посту креативного директора Alexander McQueen.
Алессандро Микеле уже долгое время демонстрирует себя ярким лицом публичного пространства, придерживаясь своего стиля. Шон Макгирр же — новичок в глазах публики, но не в мире моды.
Его дебютные коллекции вызвали неоднозначную реакцию: одни восприняли их как мастерскую работу с наследием Александра Маккуина, а другие – как хаотичный набор цитат из его ранних коллекций. В действительности это не прямые цитаты из архива модного дома, а обращение к тем же источникам вдохновения: дикой природе, ирландской мифологии, викторианской эпохе и хрупкой женственности.
Шон Макгирр, по словам его же, в одном из интервью выразил желание пролить свет на красочную мрак творчества Маккуина.
Кто этот новый непокорный (надеюсь!), или может быть романтик (в наше время – большая редкость), который, по его словам, принёс свет в мрачный мир Ли Маккуина?
Шон Макгирр родился в Дублине, окончил Центральное художественное училище Святого Мартина в Лондоне. Начало карьеры дизайнер провел с собственным брендом Sean McGirr и запомнился коллекцией, основанной на рисунках японских детей, сделанных во время бомбардировки Хиросимы.
Некоторое время трудился ассистентом в Burberry, затем занимался женской линией Dries Van Noten, и, в конце концов, стал дизайнером мужских коллекций JW Anderson.
Этот дизайнер обладает чертой, присущей Александру Маккуину и Джонатану Андерсону. Во время совместной работы с Шон Макгирром у него заметно влияние учителя. Коллекции этого дизайнера можно читать как книгу: выдумывая финал, находишь отсылки к истории культуры и случайно обнаруживаешь схожесть образов в классической литературе, древних мифах и сказках. Это такой поиск архетипов, актуальных для современности.
Дебютный показ Шона Макгирра сезона осень-зима 2024/25 получил свет, точнее вдохновение, от ранней коллекции Александра Маккуина «Птицы» 1995 года. Птицы выступают олицетворением сил природы – свободы, неукротимости. Платья асимметричного кроя, идеально скроенные жакеты с острыми плечами, меховые воротники, грубая вязка, много серого с разводами, напоминающими следы известняка на камнях. Леопардовый принт не выглядит дерзким, нарочито сексуальным, наоборот, вещи похожи на наряд неприступной нимфы – хранительницы леса.
Вторая весенне-летняя коллекция Шона Макгирра 2025 года создана по тому же принципу – цитаты из творчества основателя модного дома, обращение к мифологии, идеально скроенные пиджаки S-образного силуэта с запахнутыми на груди лацканами, кружевная отделка, много блеска и нарочитая красота, которая делает женщину уязвимой.
Костюмы в классическом стиле, брюки-бамстеры с низкой посадкой, пиджак из стекляруса, платья, украшенные вышивкой и перьями — всё сделано очень талантливо. Но непонятно, о чем эта история. Мода с XX века перестала быть просто одеждой, она стремится рассказывать истории. Шон Макгирр, возможно, пренебрегает цельностью повествования. Так задумано? Может быть, он хочет, чтобы мы сами дополнили его замысел эпизодом из своей жизни: ведь мода – это театр, который дает нам шанс рассказать что-то о себе.
Коллекция Pre-Collection SS 2025 оказалась наиболее удачной, вдохновленная английской школьной формой. Строгость смягчена духом панк-рока и атрибутами гранжа. На платьях и рубашках виден принт с портретом Папы Иннокентия X – отсылка к стилю британских панков. Расшитые бисером платья и полупрозрачные блузки тоже кажутся попыткой бунта против дресс-кода.
Шон Макгирр считает, что искусство — бунт против правил. Без правил не существовало бы искусства? Современная мода любит подобные противоречия: школьная форма стала частью уличной культуры, а хулиганский гранж — в офисах. Такой диалог может проходить без конфликта.
