Какие были дебютные коллекции Шона Макгирра, недавно назначенного креативным директором Alexander McQueen
В 2024 году наибольший резонанс вызвали два назначения на пост креативного директора: Алессандро Микеле, возглавивший Valentino (о его презентации мы ранее сообщали здесь) и Шон Макгирр, который занял место Сары Бертон в Alexander McQueen.
Несмотря на то, что Алессандро Микеле уже давно привлекает к себе внимание и придерживается своего фирменного стиля, Шон Макгирр – новичок в публичной сфере, однако он уже известен в мире моды.
Первые коллекции дизайнера вызвали неоднозначную реакцию – мнения разделились примерно поровну. Одни восприняли их как умелое переосмысление наследия Александра Маккуина, другие – как бессистемное соединение отсылок к его ранним работам. Скорее всего, правда заключается в компромиссе: это не прямые цитаты из архива модного дома, но работы, вдохновленные теми же темами: дикая природа, ирландская мифология, викторианская эпоха и нежная женственность.
По словам Шона Макгирра, в одном из интервью он выразил желание привнести свет в особенную, мрачную атмосферу творчества Маккуина».
Кто этот новый бунтарь (как раз то, что нужно!) или, быть может, просто романтик (что сегодня встречается нечасто), утверждающий, что он принес свет в загадочный мир Ли Маккуина?
Шон Макгирр, уроженец Дублина, окончил лондонский Central Saint Martins. Начав свою карьеру, он основал собственный бренд Sean McGirr и получил известность благодаря коллекции, вдохновленной рисунками японских детей, созданных во время бомбардировки Хиросимы.
Сначала я работал ассистентом в Burberry, затем занимался женской линией Dries Van Noten, а впоследствии стал дизайнером мужских коллекций JW Anderson.
У этого дизайнера есть одна особенность, которая была свойственна Александру Маккуину и Джонатану Андерсону. Похоже, что Шон Макгирр, работая с последним, многому научился. Их коллекции воспринимаются как повествование, позволяющее читателю домыслить концовку, найти аллюзии к истории и культуры, и неожиданно обнаружить перекликающиеся образы в классической литературе, древних мифах и сказках. Это своего рода поиск архетипов, актуальных для нашего времени.
Первый показ Шона Макгирра сезона осень-зима 2024/25 был вдохновлен ранней коллекцией Александра Маккуина «Птицы» 1995 года, став прямой отсылкой к ней. В ней птицы выступают как символ природных сил – свободы и независимости. В коллекции представлены платья асимметричного кроя, безупречно пошитые жакеты с акцентированными плечами, меховые воротники, грубая вязка, преобладание серого цвета с разводами, напоминающими отпечатки известняка на скалах. Леопардовый принт не воспринимается как вызывающий или откровенно сексуальный, скорее эти наряды напоминают одежду неприступной лесной нимфы. Появление этих нимф неслучайно связано с первой рекламной кампанией Шона Макгирра для Alexander McQueen.
Вторая сезонная коллекция Шона Макгирра весна-лето 2025 продолжает следовать той же концепции: использование мотивов из работ основателя модного дома, отсылки к мифологии, безупречно пошитые пиджаки с S-образным силуэтом и застегивающиеся на груди, кружевная отделка, обилие блеска и нарочито роскошный вид, который подчеркивает женскую уязвимость.
Представлены костюмы в классическом стиле, брюки-бамстеры с заниженной талией, пиджак из блестящей ткани, а также платья, декорированные вышивкой и перьями. Работа выполнена с большим мастерством, однако совершенно непонятно, о чем повествует эта коллекция. С XX века мода перестала быть исключительно предметом гардероба, она стремится повествовать истории. Шон Макгирр, по всей видимости, не уделяет должного внимания последовательности изложения. Возможно, это и было его намерением, и он желает, чтобы мы сами домыслили его замысел, соотнесли его с эпизодом из собственной жизни: ведь мода – это всегда театр, предоставляющий нам возможность рассказать что-то о себе.
Наиболее успешной оказалась промежуточная коллекция Pre-Collection весна-лето 2025, вдохновленная английской школьной формой. Строгость сочетается с элементами панк-рока и атрибутикой гранжа. На платьях и рубашках представлен принт с изображением Папы Иннокентия X – это отсылка к стилю британских панков. Расшитые бисером платья и полупрозрачные блузки выглядят как проявление протеста против установленных правил.
По словам Шона Макгирра, искусство для него – это протест против установленных норм. Возникает вопрос: возможно ли существование искусства без каких-либо ограничений? Современные тенденции в моде тяготеют к подобным противоречиям – они интегрируют школьную форму в уличный стиль, а элементы гранжа проникают в официальную обстановку. Оказалось, что подобное взаимодействие может проходить без столкновений.
