Ученые полагают, что Сусс, возможно, старше Карфагена. Как и Карфаген, его основали финикийцы. За многие годы существования Сусс неоднократно был захвачен и менял хозяев, а также названия. Финикийцы называли его ХАДРУМЕТЕ. Римляне, превративший свободный город в колонию после разрушения Карфагена, сохранили ему первоначальное имя.
Курортный город Сousse, Медина, Магриб, Монастырь.
Древние путешествия, После горных и пустынных пейзажей ехать вдоль побережья особенно приятно. Море нравится. Холодное для купания, прозрачное, сине-зелено-серо-голубое. Плавно перетекает в низкое небо. Сегодня весь путь идет вдоль побережья. Скоро окажемся в Суссе.
О этом прибрежном городе, который, по слухам, особенно полюбился российским туристам благодаря пляжам и бальнеологическим курортам, известно довольно много. Вместе с Тунисом (столицей) и Сфаксом, Сусс относится к трём крупнейшим и важнейшим городам страны. У него удачное расположение: крупный порт, столица восточного региона Туниса, знаменитого своими оливковыми плантациями.
На территории в 250 тысяч гектаров произрастают и плодоносят 57 миллионов оливковых деревьев. Оливки в Тунисе действительно превосходные. Мы едим их каждый день, с тоской думая о том, что скоро уже не будет ни фиников, ни оливок, ни кускуса…
Город сейчас на подъеме. На широких и прямых улицах множество людей. Кругом отели, рестораны, магазины. Вдоль берега — суда и яхты. Все выглядит вполне современно, технично и рационально. Трудно поверить, что городу уже больше 3000 лет.
Ученые утверждают, что по всей видимости, Сусс даже старше знаменитого Карфагена. Как и Карфаген, его основали финикийцы. За много лет существования Сусс неоднократно был захвачен и несколько раз менял как правителей, так и название. Финикийцы называли его ХАДРУМЕТЕ. Римляне, превратившие «свободный город» в колонию после разрушения Карфагена, сохранили ему первоначальное имя. Потом вандалы захватили город на короткое время и тут же переименовали его в ГУННЕРИКОПОЛИС. Пришедшие им на смену византийцы в третий раз изменили название на ЮСТИНИАНОПОЛИС, но и на том дело не закончилось. После Византии появились арабы. Затем в 12 веке Сусс захватили норманны. В 16 веке его «перехватили» испанцы, а в 18-ом — ну куда от них денешься — французы. Во время второй мировой этот стратегически значимый порт неоднократно бомбили, однако город пережил всё и в настоящее время прекрасно себя чувствует. В какой момент ЮСТИНИАНОПОЛИС превратился в Сусс, осталось загадкой, но это имя ему вполне подходит.
Ставшее привычным сочетание «старого» и «нового» можно встретить в Медине — историческом центре города. Слово «медина» по-арабски значит просто «город». В данном случае под «мединой» понимается сохранившийся в сердце почти каждого нового города старый город. Медина Сусса знаменита башней Калеф Аль Фата, построенной в 859 году. Когда-то она служила маяком, указывающим кораблям месторасположение порта. На тридцатиметровую башню можно подняться и сегодня — с высоты открывается замечательный вид на город, что наверняка порадует любителей «замечательных видов». Неподалеку крепость Эль Рибат. Она является частью целого ансамбля аналогичных сооружений, построенных испанцами вдоль побережья для защиты этих земель от нападения с моря. В 821 году к ней была пристроена высокая сторожевая башня и Большая Мечеть, возведенная эмиром Абу Эль Аббесом в 850 году. Толстые стены, заканчивающиеся зубцами, и полукруглые угловые башни делают мечеть похожей на сказочный средневековый замок.
Нельзя забыть и про оживленный рынок «сук», разбросанный по старому городу яркими лотками. Здесь мы постигали искусство торговаться, покупая сувениры. Главное — иметь в запасе время. Хотите быстро — отправляйтесь в торговый центр. Цены там фиксированные, доллары принимают, выбираете, заворачиваете, платите и уходите.
Для настоящих любителей «шопинга» более полезно отправиться в извилистые улочки бесконечного рынка. На каждом шагу встречаются яркие личности. Примечательно, что в отличие от многих арабских и африканских стран, вас не тянут за руку в каждую лавку, а вежливо приглашают без назойливости. Если вы войдете, то непременно найдете что-то по душе. Невозможно предсказать, что это будет: может быть, сладкие восточные сладости с ароматом меда. Или экзотические специи — шафран, карри, мускат, корица или непознаваемый ароматные смеси для любителей готовить. Возможно, вы захотите купить «кабус» или «шашию» (так называют ее в Тунисе) — красную феску с черной кисточкой. Или берберские штаны, больше похожие на юбку. И может быть, вам понравится серебряное украшение, на котором тут же выгравируют ваше имя по-арабски или на другом языке. Из Туниса можно увезти кальян (наргиле).
Выбор огромен — для каждого вкуса найдется что-то. Есть и барабаны, тарелки, верблюды и прочее. Но суть не в этом. Если что-то очень понравилось, не нужно показывать свою заинтересованность. Восторженное выражение лица увеличивает начальную цену многократно. Следует равнодушно спросить о стоимости товара. Услышав сумму, вне зависимости от ее величины, возмутитесь: «Это слишком дорого!».
Тогда хозяин должен предложить вам свою цену, которую нужно разделить на десять и сообщить как свою. Теперь очередь хозяина возмущаться и проклинать Аллаха. Однако он немного уступит. Вы порываетесь уйти (конечно же, не всерьез) и говорите, что в соседней лавке то же самое стоит меньше. Вас уверяют в эксклюзивности и наивысшем качестве товара. Вы медленно поднимаете свою цену, он опускает — так продолжается до тех пор, пока вы не договоритесь.
Речь идет о получении удовольствия от процесса, а не о серьезном экономии. Если ваши манеры понравились продавцу, возможно, он продаст вам вещь за смешные деньги просто так, из любви к искусству. На рынке можно сделать временную татуировку хной на любой части тела. Она продержится около двух недель, в зависимости от того, сколько вы будете купаться в море или бассейне. Татуировка выглядит довольно красиво и подходит для того, чтобы напугать родственников по возвращению, утверждая, что она настоящая, а не смывается.
Рядом с Суссами мы гоняли на картах по трассе для гонок, а в ПАРК КАНТАУИ побывали на мини-подводной лодке, которая показывала подводный мир. Перекусили на борту старинного кораблика, сделанного под пиратскую шхуну.
Запасаясь сувенирами и отдохнув после долгих дорог, попрощались с Суссом и отправились дальше в курортный город МАГДИЯ. В нём находится крепость 8 века, похожая на СУССкую, и старинное кладбище, расположившееся прямо на берегу моря: волны время от времени захватывают потемневшие временем каменные надгробия. Местные жители утверждают, что МАГДИЯ самый красивый город на побережье, но пока недостаточно «открыт» туристам в отличие от Сусса. Природа и море здесь действительно очень красивы, так что думаем, вскоре этот городок тоже будет заполняться любителями отдыха по полной программе.
В городе МОНАСТИР, отличающемся идеальной чистотой улиц, аккуратно подстриженными кустами и ровными рядами пальм в парках, встречается еще одна испанская крепость, самая хорошо сохранившаяся.
МОНАСТИР – родина первого президента Туниса, ныне покойного, который добился независимости страны и считается одним из самых прогрессивных лидеров арабского мира. В МОНАСТИРЕ расположено его погребальный мавзолей, сооруженный новой властью и благодарными соотечественниками.
В городе также есть крупный аэропорт, обслуживающий близлежащее побережье. МОНАСТИР с обилием отелей и развитой инфраструктурой подходит для «пляжного» отдыха.
Мистический город Сиди Бу Саид
Древние путешествия Неподалеку от Туниса и Карфагена на берегу Средиземного моря раскинулся небольшой и стильный городок Сиди Бу Саид. Название получил он в честь святого Бу-Саида Халафа Эль-Беджи, который выбрал это место для тихой медитации. Марокканец по происхождению, святой Бу Саид проповедовал суфизм — мистическое течение в исламе. Этот практикующий аскет, по преданию, мог напрямую… общаться с богомОн обладал другими сверхспособностями – например, помогал больным без медицинских средств. Поэтому уединиться в этом живописном месте ему, разумеется, не удалось: многочисленные больные и увечные потянулись к нему длинной чередой. Приходили к нему и ищущие духовного совершенствования – за советом и руководством. Когда святой отошел в мир иной, на месте его смерти была построена мечеть.
Сегодня Сиди Бу Саид – маленький уютный городок, выполненный в двуцветной гамме: белые домики с яркими голубыми дверями и окнами настолько приятны глазу, что как будто просятся на открытку. Прогулялись по серпантину узеньких чистеньких улиц. Поражает органичное сочетание старого и нового – на андалузском стиле голубых дверях, рядом со старинными чугунными дверными молотками видны современные домофоны, во дворах низеньких, похожих друг на друга, домиков – новенькие дорогие автомобили.
Сквозь сомкнутые решётчатые окна мало что видно. Город погрузился в тишину, мы замечаем только внешность, «лицо». Что скрывается внутри — неизвестно. Под палящим ослепительным солнцем жизнь затихла, уйдя в прохладное укрытие. За единственной открытой дверью мелькнула крохотная площадка с тремя дверьми, точно такими же синими и сейчас плотно закрытыми.
По всей видимости, жители города уже давно устали от прогуливающихся по улицам туристов. Потому пустуют красивые скамейки из белого кафеля с традиционным сине-зеленым рисунком. Легко представить себе на них сидящих людей, которые разглядывают окрестности и жестами переговариваются друг с другом, устроившись в тени своего дома.
В ресторане с названием «В старые добрые времена», популярном среди художников и поэтов, мы оказались на главной улице Сиди Бу Саида. По её сторонам располагаются магазины, наполненные удивительными предметами. Глаза разбегаются, а руки тянутся к бумажнику.
Войдя и немного покопавшись, кроме привычных сувениров — песчаных роз Сахары, ковров ручной работы, арабских платков, грубых кинжалов в ножнах и верблюдов, можно обнаружить оригинальные, красивые, старинные предметы. Нам понравились лампы с асимметричными полупрозрачными абажурами из кожи. Российские туристы не обходят этот городок вниманием — во многих лавках нас приветствуют на русском языке, улыбаясь и приглашая зайти. Оглянувшись напоследок и загадав желание, покидаем Сиди Бу Саид, ведь говорят, мистическая сила сохранилась в этом городе до наших дней и наши желания могут сбыться.
Музей Бардо
Каждая страна имеет свои достопримечательности, которые принято посещать. Чтобы не нарушить традиции и правила приличия, мы решили осматривать все культурные центры на нашем пути. Одним из таких является музей БАРДО. Слово «БАРДО» на мавританском диалекте означает «сад».
Этот сад заинтересовал нас по двум причинам: внутри находится самая большая в Африке коллекция древних мозаик, а сам музей стал достопримечательностью сравнительно недавно – лет шестьдесят назад. До этого БАРДО был одной из трех резиденций тунисского бея – его Зимним Дворцом.
Не знаю, как вас, а нас до сих пор ни вельможи, ни султаны, ни падишахи в гости не приглашали. Поэтому мы решили воспользоваться подвернувшейся возможностью. Снаружи это простое белое здание, построенное в шестнадцатом веке, не впечатляет ничем, кроме изрядных размеров, но внутри находятся экспонаты, которым тысячи лет.
«Жизнь коротка, искусство долговечно» — говорили древние римляне. В залах музея БАРДО собраны статуи, найденные при раскопках в различных городах Туниса. А древних городов здесь более чем… Компания «выкопанных» довольно пестрая — рядом с такими известными фигурами как Изида, Бахус и Геркулес, пристроилась некая анонимная «дама в тунике», как следует из таблички на арабском языке. Интересно, что почти все статуи без голов. Однако головы тоже имеются — разложены по полочкам вдоль стен, словно в анатомическом театре. Кстати, как вам нравится идея иметь такую статую с целым набором голов? Их можно менять в зависимости от погоды, времени года и настроения.
В огромном зале праздник самый большой фрагмент сохранившейся мозаики занимает 56 квадратных метров. Мозаика обнаружена в окрестностях города СУСС. Ее с величайшей осторожностью вырезали по частям и доставили в музей. Потолок зеленого цвета с золотом. Зеленый цвет выбран не случайно — для мусульманского мира это знак рая, знак ислама. На стенах других залов – великолепные мозаики меньшего размера, на которых изображены сцены из жизни горожан, подкупающие своей простотой, подвиги героев и свершения богов. Их можно рассматривать часами, экскурсоводы подробно рассказывают, кто и по какому поводу их создавал.
Вход во внутренний двор гарема был запрещён сотням лет назад Влада, а Ксения, однажды попав внутрь, бы не была выпущена. Это святая святых «скромного» жилища бея. Каждому правоверному мусульманину разрешено иметь до четырёх жен и множество наложниц. Бею по статусу положено было держать гарем именно здесь. К сожалению, сам личный состав гарема не сохранился — остались лишь старинные стены, королевское ложе под балдахином и великолепный резной потолок. Там, где бей предавался любовным утехам с очередной наложницей, теперь висит мозаичный Вергилий в компании двух муз — Клио и Мельпомены. В жилых помещениях всё сохранилось как во времена бывшего владельца: характерный для мусульманской архитектуры внутренний дворик под открытым небом с фонтаном в центре, к которому выходят окна всех расположенных по его периметру комнат — спален, кофейни, курильни и секифы. Окон, выходящих наружу нет — как и любой другой правоверный мусульманин, бей высоко ценил уединение и покой личной жизни.
Мы считаем, что каждый посетитель музея БАРДО ощутит разницу между внешней простотой и внутренней красотой. Возможно, этот же принцип свойственен культуре ислама, где больше внимания уделяется внутреннему и духовному развитию, а не внешнему показу.
Удовлетворённые видами вписанных вeinander кусочков мрамора и гранита, мы с почтением покидаем сад-музей и направляемся к руинам древнего Карфагена.
Карфаген
Редко встретишь человека, не слышавшего о Карфагене. Город прославился благодаря зависти и упорству мужчины, а также отваге, хитроумию и самопожертвованию женщины. История этой благородной дамы началась раньше, поэтому с нее и начнем. Ее звали Элисса, и она была финикийской царицей. В 814 году до нашей эры решительная женщина прибыла к берегам Африки со своей свитой. Берберы, местные обитатели, уже знавшие горький опыт общения с «приезжими», не обрадовались прибывшим кораблям. Понимая намерение Элиссы задержаться надолго, они всеми силами пытались помешать ей. Тем не менее, Элисса путем переговоров за огромные деньги приобрела у берберов участок земли размером одной бычьей шкуры. Конечно, места под одной шкурой для прибывшего отряда явно не хватило бы. Но Элисса была мудрой и продумала всё заранее. Под покровом ночи она разрезала шкуру на длинные шнуры, связала их в один и утром «отхватила» порядочный кусок берберской земли.
В честь этого знаменательного события центральная площадь Карфагена названа «БИРСА», что переводится как шкура. На земле, доставшейся Элиссе не без хитрости, было возведено первое поселение, позднее ставшее прославленным городом КАРФАГЕН. К сожалению, от площади остались лишь руины, но в них можно различить улицы, дома и даже фрагменты канализации.
Поселение росло. Карфаген сиял могуществом. Однажды берберский вождь решил заручиться союзом с хитрыми финикийцами и сделал предложение Элиссе. Но Элисса гордая женщина, любила свой город как собственное дитя. Обратилась она к богам за советом. Что нужно сделать, чтобы Карфаген прославился веками и процветал долгие годы? Боги в те времена были не самыми милосердными. По легенде, они потребовали от Элиссы великую жертву — собственную жизнь. Тогда она приказала разжечь огромный костер и перед потрясенными согражданами бросилась в него без единого сомнения.
По праху царицы возникло государство, поражающее великолепием и богатством. Искусные финикийцы выращивали пшеницу, изготавливали стекло, преуспели в ткачестве и гончарном деле. Даже создали первый алфавит из 22 букв. Карфаген постепенно расширял границы влияния — захватил Корсику, Сардинию, имел владения в Магрибе, Испании и на Сицилии.
Рассказывают, что римского сенатора Марка Порция Катона когда-то занесло в Карфаген. Увидев его, он заболел от зависти. Вернувшись домой, он до самой смерти повторял в конце каждого публичного выступления: «Карфаген должен быть разрушен». Рим не терпел конкуренции и использовал все средства в борьбе. Помимо традиционного огня и меча, римляне пускали слухи о кровожадности финикийцев, утверждая, что те приносили божествам человеческие жертвы, даже младенцев. Сегодня большинство ученых считает это попыткой очернить противника. Упорный сенатор добился своего, хотя и после смерти. Карфаген был разрушен. Правда, ценой немалых жертв и усилий — город сопротивлялся до последнего.
Войны между Карфагеном и Римом именовались Пуническими – «пунами» называли карфагенян. В ходе последней, самой короткой – третьей Пунической войны – ослабленный войнами Карфаген был практически уничтожен, а его плодородную почву засыпали солью, чтобы там больше ничего не росло. Примерно через 100 лет Цезарь отстроил Карфаген заново, уже в римском стиле, но вскоре туда пришли вандалы-ариане и вновь разрушили возрожденный город. Затем Карфаген оказался под властью Византии, потом его захватили арабы, которых сменил французский протекторат. Сегодня некогда великий и славный город – просто большой музей под открытым небом в одном из пригородов Туниса.
Древние путешествия продолжаются: В этих местах сохранились памятники разных эпох — пунической, римской, византийской, испанской. Среди них остатки храмов богини Танит и известного Баал-Хаммона, бани Антония, амфитеатр, арена гладиаторов. Есть на что посмотреть. Что же касается самого Карфагена, то по иронии судьбы многие слышали и знают о нем именно из-за знаменитой фразы Катона, мечтавшего о его падении. С упорством, достойным лучшего применения, он повторял своё: «Delenda est Carthago!», и добился лишь того, что память об этом некогда славном городе жива и поныне.
Прощание с Тунисом
За десять дней путешествия нам удалось узнать и полюбить Тунис, подружиться со всеми участниками ралли и проникнуться симпатией к старым Ситроенам. Все оказалось даже лучше ожидаемого. Министерство туризма Туниса помогло организовать работу нашей и французской съемочных групп, а также журналистов и фотографов, приехавших делать репортажи о ралли, в полном объёме и на высшем уровне. Вся поездка прошла в удивительной гармонии и при полном взаимопонимании между гражданами полудюжины разных стран, многие из которых впервые познакомились друг с другом здесь. Поневоле понимаешь, что не важно, из какой страны, какая профессия и сколько лет, так как нас всех объединяет неодолимая тяга к приключениям, любопытство и желание узнать больше о мире, в котором мы живем.
Утром нашего отъезда из Туниса хотелось сказать этой прекрасной стране «до скорого», а не прощай, что мы и сделали без предварительной договоренности. Всего так много оставалось «неисследованным».
Это легендарный остров Джерба с его крепостью Бордж Эль Кебир. Город мусульманских святынь — Кейруан с древнейшей на африканском континенте мечетью Сиди Укба. Обожаемый туристами курорт Хаммамет и музей-город 1001 ночи, где на огромной территории воплощены в натуральную величину все знакомые с детства сказки. Тунис не сразу открывается постороннему взгляду.
Чтоб по-настоящему понять и полюбить доброжелательных жителей этой страны, нужно побывать здесь не раз. К счастью, эта гостеприимная страна хранит в себе лишь одну опасность – очень легко поправиться и набрать лишние килограммы из-за того, что еда вкусная, а местные жители любят угощать. Здесь существует настоящий культ еды, и любой приехавший сюда турист запомнит обилие и разнообразие восточного стола с морепродуктами, десятками видов салатов, бесконечными блюдами из мяса и овощей, горами сладостей, десертов и прекрасным местным вином.
Мы увозим с собой сувениры, ощущения и воспоминания: о почти полном отсутствии рекламы на улицах, об огромном количестве школ, колледжей и университетов в каждом городе, об улыбающихся школьниках, махавших нам руками. О развалинах и руинах древних городов, застывших в молчании. Об оазисах, соляных озерах, миражах и верблюдах. Но главное — об этих гостеприимных и добродушных людях – тунисцах, которые удивительным образом сочетают лучшие качества востока и запада.
Пока, Тунис! Ждем встречи вновь!
