Древние путешествия. По мнению исследователей, Сусс, вероятно, имеет более древнюю историю, чем известный Карфаген. Как и Карфаген, он был основан финикийцами. За время своего существования Сусс не раз переходил под контроль различных народов и несколько раз менял название. Финикийцы называли его ХАДРУМЕТЕ. Римляне, превратившие «свободный город» в колонию после падения Карфагена, сохранили его изначальное наименование.
Популярные курортные города: Сусс, медина, Магдия, Монастир
Древние путешествия, не знаю, как другим, а нам после горных и пустынных пейзажей особенно приятно ехать вдоль побережья. Море. Нам очень нравится море. Еще холодное для купания. Прозрачное. Сине-зелено-серо-голубое. Плавно перетекающее в низкое небо. Сегодня наш путь весь день идет вдоль побережья. Еще немного и мы окажемся в Суссе. Про этот прибрежный город, который, по слухам, особенно полюбился российским туристам благодаря своим пляжам и бальнеологическим курортам, нам известно довольно много. Во-первых, вместе с Тунисом (столицей) и Сфаксом, Сусс относится к трем крупнейшим и важнейшим городам страны. У него к тому же весьма удачное расположение — крупный порт, он является столицей восточного региона Туниса, знаменитого своими оливковыми плантациями. На просторной территории в 250 000 гектаров произрастают и плодоносят 57 миллионов оливковых деревьев. Оливки в Тунисе действительно превосходные — пальчики оближешь. Мы поедаем их в огромных количествах каждый божий день, с тоской думая о том, что скоро уже не будет у нас ни фиников, ни оливок, ни кускуса… Сразу видно, что город сейчас на подъеме. На широких и прямых улицах множество людей. Кругом отели, рестораны, магазины. Вдоль берега — суда и яхты. Все выглядит вполне современно, технично и рационально. Трудно поверить, что городу уже больше 3000 лет.
Ученые полагают, что, вероятно, Сусс имеет более древнюю историю, чем знаменитый Карфаген. Как и Карфаген, он был основан финикийцами. За время своего длительного существования Сусс неоднократно подвергался захвату и несколько раз менял как правителей, так и название. Финикийцы именовали его Хадрумете. Римляне, превратившие «свободный город» в колонию после разрушения Карфагена, сохранили его первоначальное наименование. После них город ненадолго перешел к вандалам, которые немедленно переименовали его в Гуннерикополис. Византийцы, пришедшие на смену вандалам, в третий раз изменили название, назвав его Юстинианополис, однако и это не стало окончательным решением. После византийского периода город перешел под власть арабов. Затем, в 12 веке, Сусс был захвачен норманнами. В 16 веке его взяли под контроль испанцы, а в 18-ом – французы. Во время Второй мировой войны этот стратегически важный порт неоднократно подвергался бомбардировкам, но город выстоял и в настоящее время процветает. Как Юстинианополис превратился в Сусс, остается для нас неизвестным, хотя это имя вполне ему подходит.
Сочетание «старого» и «нового», ставшее для нас обычным явлением, проявляется в МЕДИНЕ – историческом центре города. Интересно, что само слово «медина» на арабском языке означает просто «город». В данном контексте мы используем это название для обозначения старой части города, сохранившейся в сердце почти каждого нового населенного пункта. Медина Сусса известна башней Калеф Аль Фата, построенной в 859 году. Раньше она выполняла функцию маяка, направляя корабли к порту. На тридцатиметровую башню можно подняться и сегодня – с ее высоты открывается прекрасный вид на город, который, безусловно, понравится любителям живописных пейзажей. Недалеко расположена крепость Эль Рибат, которая является частью комплекса подобных сооружений, возведенных испанцами вдоль побережья для защиты этих территорий от морских нападений. В 821 году к ней была добавлена высокая сторожевая башня и Большая Мечеть, построенная эмиром Абу Эль Аббесом в 850 году. Ее массивные стены, увенчанные зубцами, и полукруглые угловые башни придают ей вид сказочного средневекового замка.
Не стоит забывать и о шумном базаре, раскинувшемся в старом городе – красочном рынке. Здесь мы учились мастерски договариваться о цене, приобретая сувениры. Важно выделить достаточно времени. Если вы спешите, отправляйтесь в торговый центр. Там цены установлены, принимают доллары, выбираете товар, оплачиваете и уходите.
Если вы всерьез решили заняться «шоппингом», гораздо продуктивнее углубиться в лабиринты бесконечного рынка. На каждом шагу встречаются яркие и колоритные личности. Приятно отметить, что в отличие от большинства арабских и африканских стран, вас не тянут в каждую лавку, а вежливо приглашают, не оказывая сильного давления. Если вы вошли внутрь, то наверняка найдете что-то по душе. Невозможно заранее предугадать, что именно это будет. Возможно, аппетитные восточные сладости, источающие аромат меда. Или, если вы любите готовить, экзотические специи – шафран, карри, мускат, корица, или не поддающиеся идентификации ароматные смеси. Возможно, вам захочется приобрести «кабус», или как ее называют в Тунисе «шашию» – красную феску с черной кисточкой. Или берберские штаны, больше напоминающие юбку. Или какое-нибудь серебряное украшение, на котором вам могут тут же на месте выгравировать ваше имя на арабском или другом языке. На память о Тунисе можно увезти с собой кальян, он же наргиле. Выбор здесь велик – на любой вкус. Есть также барабаны, тарелки, верблюды и прочее. Но главное не это. Если вам что-то приглянулось, ни в коем случае не показывайте своей заинтересованности. Восторженное выражение лица увеличивает начальную цену с невероятной скоростью. Поэтому следует с небрежным видом, как бы между прочим, поинтересоваться о стоимости товара. Услышав цену, нужно, независимо от названной суммы, возмутиться: «Да что вы такое предлагаете?», и тут же вернуть товар владельцу. Не спешите уходить, можете продолжать осмотр. По идее владелец должен спросить вас о вашей цене, после чего вы делите услышанную им сумму, по меньшей мере, на десять и называете свой вариант. Теперь пришел его черед возмущаться, вспоминать Аллаха и ломать голову. Однако он соглашается немного уступить. Вы по-прежнему собираетесь уйти (конечно же, не всерьез) и утверждаете, что в соседней лавке то же самое стоит дешевле. Вам уверяют в эксклюзивности и высочайшем качестве товара. Вы постепенно повышаете предложенную вами цену, он снижает, и так далее, пока вам не удается договориться.
При этом не предполагается существенной экономии. Радость обеим сторонам доставляет сам процесс. Важно сохранять спокойствие, оставаться вежливым и улыбающимся. Если вы и ваш стиль общения пришлись продавцу по душе, он может отдать вам вещь за небольшую плату, исключительно из любви к своему делу. Кроме того, на рынке можно сделать временную татуировку на любой свободной части тела. Ее нанесут хной, и она сохранится примерно две недели, в зависимости от того, как часто вы будете находиться в воде. Выглядит это довольно эффектно и позволяет, по возвращению домой, напугать родственников, убедив их, что татуировка – настоящая, а не временная.
Мы катались на картах по настоящей гоночной трассе в парке развлечений, расположенном возле Сусса, а в соседнем ПОРТ КАНТАУИ совершили поездку на мини-подводной лодке, которая позволяет увидеть подводный мир. Также мы пообедали на борту старинного корабля, оформленного в стиле пиратской шхуны.
Насытившись покупками сувениров и восстановившись после долгой дороги, мы попрощались с Суссом и отправились к следующему курортному городу – МАГДИЯ. Здесь нас ждет крепость 8-го века и необычное старинное кладбище, расположенное непосредственно на побережье, где волны прибоя периодически омывают потемневшие от времени надгробия. Местные жители считают МАГДИЮ самым привлекательным городом на побережье, однако он пока еще не так популярен среди туристов, как Сусс. Природа и море здесь поистине прекрасны, поэтому мы предполагаем, что вскоре и этот городок станет востребованным местом отдыха.
На нашем пути находится еще одна, наиболее хорошо сохранившаяся испанская крепость, расположенная в городе Монастир. Этот город отличается от предыдущих безупречной чистотой улиц, аккуратно подстриженными кустарниками и ровными аллеями пальм в парках. Монастир является местом рождения первого президента Туниса, ныне покойного, который когда-то добился независимости страны и почитается народом как один из наиболее прогрессивных лидеров арабского мира. Здесь же, в Монастире, находится его погребальный мавзолей, возведенный нынешней властью и благодарными жителями. В Монастире также имеется довольно крупный аэропорт, обслуживающий все прилегающее побережье, а обилие отелей и развитая инфраструктура делают город подходящим местом для отдыха на побережье.
Мистический город Сиди Бу Саид
Древние путешествия продолжаются: неподалеку от Туниса и Карфагена на берегу Средиземного моря раскинулся этот небольшой, и, если можно так выразиться, — очень «стильный» городок — СИДИ БУ САИД. Свое название он получил в честь святого Бу-Саида Халафа Эль-Беджи, который выбрал это место, чтобы в тиши предаться медитации. Марокканец по происхождению, святой Бу Саид проповедовал суфизм — мистическое течение в исламе. Этот практикующий аскет мог по преданию напрямую общаться с богом. Он также был наделен другими исключительными способностями, в частности, умел исцелять больных без использования медицинского оборудования. Поэтому ему не удалось спокойно уединиться в этом живописном месте, поскольку к нему стекались многочисленные пациенты и немощные люди. К нему приходили и те, кто искал духовного роста, нуждался в советах и наставлениях, а после его смерти на месте захоронения была возведена мечеть.
Сегодня Саид – небольшой, живописный городок, выполненный в двухцветной гамме: белоснежные домики с ярко-голубыми дверями и окнами радуют глаз и кажутся идеальными для открыток. Мы прогулялись по извилистой сети узких и чистых улиц. Впечатляет гармоничное сочетание традиций и современности: на дверях, выполненных в андалузском стиле, рядом со старинными чугунными молотками видны современные домофоны, а во дворах низких, однотипных домиков – новенькие, дорогие автомобили.
Через плотно закрытые зарешеченные окна почти ничего не видно. Город словно замер, мы видим лишь внешнюю часть, фасад. Что скрывается внутри – остается загадкой. Под палящим, ослепляющим солнцем жизнь остановилась, укрывшись в прохладной тени. За единственной открытой дверью виден небольшой дворик с тремя абсолютно такими же синими дверьми, на этот раз плотно закрытыми.
По всей видимости, горожанам давно не по вкусу туристы, которые постоянно находятся на улицах. Поэтому пустуют изящные скамейки, облицованные белым кафелем с традиционным сине-зеленом орнаментом. Легко представить, как на них сидят местные жители, оглядываются вокруг и, активно жестикулируя, беседуют друг с другом, располагаясь в тени собственных домов.
После посещения ресторанчика «В старые добрые времена», который был излюбленным местом художников и поэтов, мы оказались на главной улице Сиди Бу Саида. Здесь, вдоль улицы, расположены многочисленные лавки, полные удивительных товаров. Ассортимент настолько разнообразен, что глаза разбегаются, а желание совершить покупку становится почти непреодолимым.
Если присмотреться и внимательно изучить ассортимент, то помимо привычных сувениров – песчаных роз Сахары, ковров ручной работы, арабских платков, грубых кинжалов в ножнах и фигурок верблюдов – можно, вероятно, найти и что-то уникальное, по-настоящему красивое, подлинное старинное изделие. Особенно впечатлили нас лампы с асимметричными полупрозрачными абажурами из кожи. Очевидно, что этот городок пользуется популярностью у российских туристов, ведь во многих лавках нас встречают на вполне грамотном русском языке, радушно приглашая зайти, выбрать и приобрести что-нибудь. Окинув напоследок взглядом окрестности и загадав желание, мы покидаем Сиди Бу Саид, поскольку существует мнение, что мистическая сила до сих пор присутствует в этом городе, и, возможно, наши желания, загаданные здесь, исполнятся.
Музей Бардо
В каждой стране существуют уникальные достопримечательности, которые рекомендуется посещать. Чтобы соблюдать традиции и нормы приличия, мы решили изучать все культурные центры, встречающиеся на нашем пути. Одним из таких мест является известный музей БАРДО. На мавританском диалекте это слово переводится как «сад».
«Наш интерес к этому саду был вызван двумя факторами. Прежде всего, в нем собрана самая обширная в Африке коллекция древних мозаик. Кроме того, сам музей стал достопримечательностью относительно недавно, примерно 60 лет назад. Ранее БАРДО служил одной из трех резиденций тунисского бея, представляя собой его Зимний Дворец.
Нас, признаться, до сих пор не удостаивались чести пригласить ни в качестве гостей, ни в качестве важных посетителей. Поэтому мы решили воспользоваться представившейся возможностью. Внешне это неприметное здание, окрашенное в белый цвет и возведенное в шестнадцатом веке, не производит впечатления, кроме внушительных габаритов, однако внутри хранятся экспонаты, возраст которых насчитывает тысячи лет.
Древние римляне говорили: «Ars longa, vita brevis» – искусство долговечно, а жизнь коротка. В залах музея БАРДО выставлены статуи, обнаруженные в ходе раскопок в разных городах Туниса. И количество древних городов, представленных здесь, весьма значительно. Компания «выкопанных» весьма разнообразна – рядом с такими известными божествами, как Изида, Бахус и Геркулес, расположилась некая анонимная «дама в тунике», как указано на табличке на арабском языке. Примечательно, что почти все статуи лишены голов. Однако головы тоже присутствуют – они аккуратно разложены на полках вдоль стен, напоминая анатомический театр. Интересно, что вы думаете об идее иметь статую с целым набором голов? Их можно заменять в зависимости от погоды, времени года и настроения.
В просторном торжественном зале находится самый крупный из сохранившихся фрагментов мозаики – его площадь составляет 56 квадратных метров. Этот артефакт был найден в районе города Сусс. С особой тщательностью его извлекли и транспортировали в музей, разделив на отдельные части. Потолок зала выполнен в зеленых тонах с добавлением золота. Выбор зеленого цвета не случаен – в исламской культуре он символизирует рай, является знаком ислама. На стенах других залов представлены прекрасные мозаики меньшего размера, на которых мастерски изображены эпизоды из повседневной жизни горожан, поражающие своей простотой, подвиги героев и деяния богов. Их можно изучать бесконечно, а экскурсоводы подробно рассказывают об авторах и причинах создания этих произведений. На самом деле, здесь насчитывается огромное количество мозаик – тысячи и тысячи…
В следующий зал еще пару сотен лет назад Владу бы не допустили, а Ксению, однажды впустив, не отпустили бы. Это святая святых «скромного» жилища бея – гарем. Как известно, каждому правоверному мусульманину дозволено иметь жен (в количестве до четырех) и неограниченное число наложниц. Не все, конечно, могут позволить себе подобное, но бею это было положено по его положению, и именно здесь он содержал свой гарем. К сожалению, сведения о составе гарема не сохранились – остались лишь старинные стены, поистине царское ложе под балдахином и роскошный резной потолок. А на месте, где бей когда-то наслаждался любовными утехами с очередной наложницей, теперь висит мозаичный Вергилий в компании двух муз – Клио и Мельпомены. В жилых помещениях все осталось без изменений, как во времена прежнего владельца, включая характерный для мусульманской архитектуры внутренний дворик под открытым небом с фонтаном в центре. Окна всех комнат, расположенных по его периметру, выходят сюда – в спальни, кофейню, курильню и секифу, предназначенную для отдыха в летнюю жару. Окон, выходящих наружу, нет – как и любой другой правоверный мусульманин, бей высоко ценил уединение и неприкосновенность личной жизни.
Наше мнение таково: каждый, кто посетит музей БАРДО, ощутит контраст между внешней сдержанностью и внутренним великолепием. Возможно, этот принцип свойственен и исламской культуре, которая акцентирует внимание на внутреннем и духовном, а не на внешнем и демонстративном…
Насытившись видом безупречно сочетающихся мраморных и гранитных элементов, мы с уважением покидаем этот музей-сад и направляемся к руинам древнего Карфагена.
Карфаген
Вряд ли кто-то из вас не знаком с Карфагеном. Можно утверждать, что город обрел известность благодаря зависти и упорству одного человека, а также благодаря отваге, хитроумию и самопожертвованию другой. Эта знатная особа жила значительно раньше, поэтому наше повествование мы начнем с нее. Ее звали Элисса, и она была финикийской царицей. В 814 году до нашей эры эта решительная женщина прибыла к берегам Африки вместе со своей большой свитой. Местные жители, берберы, уже имевшие горький опыт общения с «гостями», не были рады видеть причалившие корабли, и, поняв, что те намерены задержаться, всеми силами пытались этому воспротивиться. Тем не менее, с помощью «деловых переговоров» Элиссе удалось получить у берберов за значительную сумму земли. Не очень большую – в пределах охвата одной бычьей шкуры. Бык – конечно, животное больше, чем, скажем, хомяк, – но места под одной шкурой прибывшим явно не хватило бы. Однако Элисса была женщиной мудрой и все предвидела. Под покровом ночи она разрезала единственную шкуру на длинные тонкие полосы, которые связала в одну. А наутро она «отвоевала» значительный кусок берберской «земли».
В ознаменование этого значимого события главная площадь Карфагена названа «БИРСА», что переводится как «шкура». Первое поселение, впоследствии выросшее в прославленный город Карфаген, было основано на земле, полученной не совсем честным путем. К несчастью, от площади сохранились лишь руины, однако в них можно различить очертания улиц, домов и даже фрагменты системы канализации.
Поселение увеличивалось в размерах. Карфаген укреплял свою мощь. И вот настал день, когда к Элиссе проявил интерес берберский вождь. Ему очень хотелось заключить взаимовыгодный союз с проницательными финикийцами. Но Элисса была женщиной с сильным характером и относилась к своему городу с такой же любовью, как к ребенку. Она обратилась к богам за советом. Она хотела узнать, какие действия необходимо предпринять, чтобы Карфаген обрел бессмертную славу и на протяжении многих лет пользовался процветанием. А боги в те времена не отличались особой добротой. По преданию, они потребовали от Элиссы огромную жертву – ее собственную жизнь. Тогда она повелела разжечь большой костер и на глазах ошеломленных сограждан, не выказав ни малейшего колебания, бросилась в огонь.
После погребения праха царицы на этом месте возникло могущественное и процветающее государство. Настоящие мастера своего дела, финикийцы, занимались выращиванием пшеницы, производством стекла, а также достигли совершенства в ткачестве и керамике. Им также принадлежит заслуга создания первого алфавита, состоявшего из 22 символов. Карфаген неуклонно увеличивал свою сферу влияния, подчинив себе Корсику и Сардинию, а также имея территории в Магрибе, Испании и на Сицилии.
По преданию, однажды в Карфаген был занесен Марк Порций Катон, римский сенатор. Осмотрев город, он испытал сильную зависть. Вернувшись домой, он повторял до конца жизни, завершая каждое публичное выступление фразой: «Delenda est Carthago!» (Карфаген должен быть разрушен). И неудивительно! Стремящийся к власти Рим не мог допустить конкурентов и использовал все возможные способы в этой беспощадной борьбе. Помимо военных действий, римляне прибегали и к дезинформации, распространяя слухи о жестокости финикийцев, утверждавшие, что они совершали человеческие жертвоприношения, включая младенцев. В настоящее время большинство исследователей рассматривают это как попытку дискредитировать политического оппонента. Однако настойчивый сенатор все же добился своего, хотя и уже после своей кончины. Карфаген был разрушен. Правда, это потребовало значительных потерь и усилий – город оказывал сопротивление до самого конца.
Конфликты между Карфагеном и Римом вошли в историю как Пунические войны, так как «пунами» называли жителей Карфагена. В течение третьей Пунической войны, ставшей самой продолжительной из них, истощенный предыдущими сражениями Карфаген был практически уничтожен, а его плодородные земли засыпали солью, чтобы предотвратить дальнейший рост посевов. Однако, спустя столетие, Цезарь начал восстановление Карфагена, придав ему римский облик, но вскоре город подвергся разрушению вандалами-арианами. После этого Карфаген перешел под контроль Византии, затем был завоеван арабами, а впоследствии находился под французским протекторатом. Сегодня некогда могущественный и прославленный город представляет собой крупный музей под открытым небом, расположенный в пригороде Туниса.
Древние путешествия продолжаются: здесь сохранились памятники самых разных эпох — пунической, римской, византийской, испанской. Среди них — остатки храмов богини Танит и знаменитого Баал-Хаммона, бани Антония, амфитеатр, арена гладиаторов. В общем, есть на что посмотреть. А что же касается самого Карфагена, то по иронии судьбы многие слышали и знают о нем именно из-за знаменитой фразы Катона, мечтавшего о его падении. С упорством, достойным лучшего применения он повторял свое: «Delenda est Carthago!», а добился лишь того, что память об этом некогда славном городе жива и поныне.
Прощание с Тунисом
За десять дней путешествия нам, по всей видимости, удалось узнать и полюбить Тунис, сблизиться со всеми участниками ралли и проникнуться симпатией к старым Ситроенам. Все оказалось даже лучше, чем мы предполагали. Министерство туризма Туниса оказало всестороннюю поддержку работе как нашей, так и французской съемочных групп, а также журналистов и фотографов, которые приехали освещать ралли. Поездка прошла в удивительной гармонии и при полном взаимопонимании между жителями полудюжины разных стран, многие из которых впервые встретились друг с другом именно здесь. Неизбежно приходишь к выводу, что не имеет значения, из какой ты страны, какая у тебя профессия и сколько тебе лет, поскольку нас всех объединяет неудержимое стремление к приключениям, любопытство и желание глубже понять мир, в котором мы живем.
В тот день, когда мы уезжали из Туниса, мы хотели попрощаться с этой прекрасной страной словами «до скорой встречи», а не «прощай». Именно так мы и поступили, действуя спонтанно, поскольку многое так и осталось неисследованным».
Это и знаменитый остров Джерба со своей крепостью Бордж Эль Кебир. И город, хранящий мусульманские святыни – Кейруан, где расположена древнейшая на африканском континенте мечеть Сиди Укба. И популярный среди туристов всех возрастов курорт Хаммамет, а также музей-город «1001 ночь», где на обширной территории воссозданы в натуральную величину сказки, знакомые нам с детства. И еще множество других достопримечательностей. Как и любая другая страна, Тунис не сразу раскрывается перед незнакомцем.
Для глубокого знакомства и искренней симпатии к гостеприимным жителям этой страны необходимо посетить ее несколько раз. К счастью, здесь присутствует лишь одна потенциальная проблема. Легко набрать вес и увеличить объемы, поскольку местная кухня восхитительна, а жители с удовольствием угощают гостей. Здесь сложился настоящий культ еды, и любой турист, побывавший здесь, запомнит надолго обилие и разнообразие восточных блюд, включающих морепродукты, множество салатов, разнообразные мясные и овощные блюда, горы сладостей, десертов и прекрасное местное вино.
Сейчас мы берем с собой сувениры, впечатления и воспоминания. К примеру, нас приятно удивило практически полное отсутствие рекламы на улицах. На нашем пути в каждом городе мы замечали большое количество школ, колледжей и университетов. Нас радовало, как школьники весело махали нам руками. Мы видели древние города, чьи развалины и руины, изъеденные веками, застыли в безмолвии. Нас поражали оазисы и соляные озера, миражи и верблюды. Но важнее всего – это гостеприимные и добродушные люди – тунисцы, которые удивительным образом сочетают в себе лучшие черты востока и запада.
Прощай, Тунис, мы непременно сюда вернемся!»
