Высушенная солнцем соль создает ровную и гладкую поверхность, над которой из-за жары дрожит легкое марево, а в искаженном испарениями воздухе возникают миражи. Вдали, в центре одного из соляных озер, из соли выглядывает покосившийся белесый автобус, который тоже кажется миражом. Возникает вопрос, как водитель сумел завести автомобиль на середину озера. Вскоре все становится ясно: попытка нашего фотографа Татьяны отклониться от дороги и пройти по кажущейся твердой поверхности едва не обернулась трагедией. Обманчивая прочность высохшей соли на деле оказалась похожа на …
Как все начиналось
Мы находимся в тунисском порту Ла Гулет. Вскоре сюда должен прибыть паром с участниками «РАЛЛИ ГАННИБАЛ», и мы планируем познакомиться с Тунисом вместе с ними. Во Франции существует клуб «ТРАКБАР», объединяющий людей, которые являются владельцами «Ситроенов», произведенных в период с 1938 по 1957 год. К сожалению, это практически вся информация, которой мы располагаем о них. Стоит отметить, что этих людей объединяет любовь к приключениям и активному отдыху, поэтому они ежегодно отправляются в путешествия по отдаленным странам на своих автомобилях. Этот проект показался нам интересным, и его маршрут идеально соответствовал нашим планам. Мы связались с организаторами ралли и согласовали совместное путешествие.
Прибыв в порт, мы сначала решили, что опоздали – на стоянке красовались четыре блестящих черных «Ситроенов», выпущенных не раньше середины прошлого века. Мы облегченно вздохнули, увидев тунисские номерные знаки. Оказалось, эта модель пользуется популярностью и здесь, а местные энтузиасты старинных автомобилей приехали поприветствовать своих французских «коллег». И вот, наконец, появились машины. Впереди всех выехал самый старый «Ситроен» 1938 года выпуска. Из него вышла ослепительная дама в белом наряде. На ее голове была огромная шляпа, и она казалась перенесенной чудесным образом из эпохи, которой принадлежит ее автомобиль, прямо в Северную Африку. Она позирует возле своей ретро-машины, ощущая прохладный морской бриз. Остальные автомобили выстраиваются в два ряда и единой колонной выезжают под аплодисменты зрителей. Звучат дружные сигналы клаксонов, а необычный звук, напоминающий хрюканье, исходит от автомобиля под номером 307, вызывая улыбку на каждом, даже самом равнодушном лице. Эти старые автомобили похожи на живые существа. Их владельцы считают «Cитроешек» членами семьи. Они долго с удовольствием описывают характер, повадки и привычки своего питомца, оглаживая его бока, словно круп арабского скакуна. Достаточно быстро все машины прошли таможенный контроль и красочная кавалькада, в сопровождении доблестной тунисской полиции, направляется по центральным улицам столицы в мэрию.
В центре города ощущается современность. Здесь сочетаются небоскребы из стекла и бетона со старинными восточными постройками и мечетями, католическими и православными церквями, украшенными узорами, театрами и яркими витринами магазинов. Центральный проспект, в свою очередь, вызывает ассоциации с московским Арбатом благодаря изящным фонарям.
Тунисская мэрия представляет собой монументальное сооружение. Сочетание традиционного восточного стиля и современной тонированной стеклянной отделки создает уникальную и неповторимую атмосферу, а внутреннее убранство, резные потолки и мраморные лестницы могли бы впечатлить любого древнего правителя. Здание настолько роскошно и внушительно оформлено, что внутри возникает желание говорить тихо.
Глава города выступает с поздравительной речью и желает счастливого пути, после чего гостей приглашают на небольшой прием, чтобы выпить за триумф «экспедиции». Из окон второго этажа открывается живописный вид на вечерний город. Переплетение старины и современности, Запада и Востока – это Тунис, страна Северной Африки, отличающаяся от других.
Гхар-Эль-Мельх
Утром официально стартовало ралли. На инструктаже во время завтрака все участники «Ганнибальского» ралли получили детальную легенду маршрута, в которой с точностью до километра указаны все повороты, точки остановок и особенности трассы. Сбиться с пути практически невозможно. Помимо распечатанной легенды, каждый экипаж получил флаг Туниса и длинную надпись, выполненную арабским шрифтом, для наклеивания на лобовое стекло. Прочитать эту надпись не представляется возможным, поэтому приходится доверять Эрику – одному из организаторов. Он с улыбкой заверяет, что на ленте написано о дружбе между всеми участниками, и показывает, какой стороной нужно приклеивать надпись, чтобы она не оказалась перевернутой. Ведь человеку, незнакомому с арабской письменностью, нелегко определить, где верх, а где низ».
После нескольких часов пути наш караван автомобилей достигает первой запланированной остановки – прибрежного городка Гхар Эль Мельх. Главной достопримечательностью этого места является внушительная древняя испанская крепость, возведенная еще в XV веке, а также несколько более скромных крепостей. Следует отметить, что вдоль всего побережья испанцы построили немало подобных сооружений, многие из которых сохранились до наших дней, пережив турецкое завоевание и другие бедствия. Например, главная крепость выглядит значительно лучше, чем можно было бы ожидать от сооружения столь почтенного возраста. Видно, что к ней проявляют бережное отношение, чтобы радовать любопытствующих путешественников. Она величественно возвышается, открывая свои ворота всем желающим и приглашая прогуляться по галереям верхнего яруса, заглянуть в узкие бойницы с видом на море, ощутить мощь метровых стен, некогда защищавших ее обитателей. В целом, это очень живописное место.
После осмотра крепости мы направляемся в местный порт. Наш автопробег привлек внимание многих прохожих. Они разглядывают автомобили, а мы тем временем встречаемся с мэром города Гхар Эль Мельх. По праву его можно считать главной достопримечательностью, ведь он выглядит очень колоритно. В длинном черном пальто, безупречном костюме и при галстуке, несмотря на жару, внешний вид мужчины, с его неизменной шляпой и темными очками, даже в помещении, создает впечатление сицилийского гангстера. Его манера держаться и говорить, исполненная достоинства и непоколебимой уверенности, подчеркивает его статус главного человека в городе. Мы не смогли упустить возможность взять у него небольшое интервью после встречи, в котором он поделился планами по активному развитию туризма в своем городе и пригласил всех посетить его для экскурсий и отдыха.
Засняв на видео крепость и порт, мы продолжаем путь. Вокруг все еще преобладает зелень, растут кактусы и оливковые деревья. Оливковые деревья и кактусы. Напоминает строчки из популярной песни: «ежевика, бабье лето — ежики и бабы». Море поражает разнообразием оттенков синего. Прохожие улыбаются и машут нам вслед.
Дугга — руины древнеримского города
Добраться от Гхар эль Мельха до руин древнего римского города ДУГГА оказалось непросто, поскольку нам пришлось проехать по дороге, которая совсем не похожа на обычные африканские пути и которую местные жители называют тунисской Швейцарией. Едва ли можно представить, что альпийские луга и горы, покрытые густой растительностью, находятся в Африке. Мы делали несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту этих удивительных и безлюдных пейзажей; единственным признаком цивилизации здесь была вполне достойная дорога, змеящаяся по серпантинам в южном направлении.
По одной из версий, первоначальное название ДУГГА было берберским словом «ТУККА», которое переводится как «каменное гнездо». Оценивая размеры этого «гнезда», можно предположить, что здесь обитали гигантские птицы Рух, упомянутые в «1001 ночи». Город находится на склоне горы, и с его высоты открывается великолепная панорама на долину, утопающую в оливковых рощах, а чистый горный воздух дарит ощущение живописнейшими пейзажами. Это уникальное место заслуживает самого пристального внимания. Дугга также включена в перечень исторических объектов, находящихся под защитой ЮНЕСКО. В ее окрестностях продолжаются археологические исследования, однако большая часть города доступна для туристов.
Наш автомобиль подъехал к руинам с противоположной стороны, и, поднявшись на вершину холма, мы неожиданно заметили склеп с фрагментами гробов. На камнях, изъеденных временем, можно было различить следы надписей на латыни, вырезанных резцом. Там кому-то желали вечного покоя. Разделив это пожелание, мы продолжили путь в город.
Мы начали осмотр с театра. Опять колонны, очень высокие стены, обломки камней с выгравированными надписями, разбросанные повсюду, полукруг амфитеатра, а возле входа – монументальная скульптура сидящего основателя этого храма искусства. Чтобы придать руинам живость, мы посидели на трибунах, величественно прошлись по сцене, заглянули в сохранившиеся гримерные. Один из нас даже попытался исполнить арию под громкий шепот подсказчика, занявшего суфлерскую позицию.
После посещения культурного мероприятия, например, театра, мы продолжили путь, направляясь по главной улице города, которая называется «cardo maximus». Мы шли босиком, чтобы почувствовать очертания неровностей на старой каменной мостовой, образовавшихся от многовекового движения колесниц — транспортных средств, не все здания пережили период, предшествующий появлению автомобилей. Эта улица ведет к Капитолию и Форуму. Примечательно, что в Дугге насчитывается сразу два Форума, в отличие от обычного одного. Один из них был создан для торговцев, а другой – для деятелей искусства и поэтов.
На богатой земле, идеально подходящей для выращивания пшеницы, римляне основали этот город, рассчитанный на долгую историю, и не оставили без внимания ни одну деталь. Здесь расположены храмы, посвященные Юпитеру, Юноне, Минерве и Меркурию. Есть и термы (бани), в городе находились рыночные площади, просторные и комфортабельные дома, а также другие объекты. Помимо римлян, здесь проживало и коренное население – берберы.
Прогуливаясь по городу, мы не можем не испытывать благоговейного чувства перед историей. Достаточно лишь представить, к какой отдаленной древности относятся экспонаты, расположенные в зелени – стоящие, торчащие и лежащие. Это, конечно, не мешает нам беззаботно трогать их руками и фотографироваться, даже вставая за спиной безголовой статуе, чтобы на снимке оказалась одна из наших голов.
Впечатляет, насколько хорошо сохранился этот город: кажется, что жители Дугги покинули его совсем недавно. Здания, а также мелкие детали, например, роза ветров, выложенная на брусчатке площади, или мозаичные полы в домах, находятся в отличном состоянии.
Прогулка пешком по городу, занимающему значительную территорию, оказалась продолжительной, так как для осмотра даже небольшой части руин может потребоваться целый день. В завершение мы всей группой проехали по одной из улиц, которая в прошлом соединяла побережье и Карфаген на юг с песками Сахары.
Светлый город Сбейтла
Любителям живописных руин, окрашенных в песочный цвет, стоит посетить развалины города Сбейта, который также известен под местным названием Суфейтулла. Этот древний город, затерянный в Атласских горах, идеально подойдет для создания рекламного ролика или фотоальбома.
Руины массивных колонн тянутся к низкому, насыщенно-синему небу. Подобные развалины больше подошли бы для Рима, но не для африканской земли. Как будто это не то место, которое когда-то описал детский поэт: «в Африке пантеры, в Африке гориллы, в Африке огромные злые крокодилы». А здесь — форум, театр, храмы Юпитера, Минервы, Юноны, водохранилище. Неужели это Африка? Однако мы все еще находимся на этом жарком континенте. Просто город Сбейта был создан римлянами. И строили они, как умели, по образу и подобию городов далекой родины. Еще во 2 веке нашей эры они прибыли на эти земли, чтобы остаться. Они знали, что, скорее всего, здесь и закончат свой жизненный путь, поэтому подошли к вопросу строительства города с максимальной ответственностью. Место было выбрано обдуманно – здесь пересекались пути торговых караванов, идущих по Сахаре. Договорившись с берберами, римляне перестроили их поселение в красивый каменный город с широкими улицами и удобными домами, которые сохраняли прохладу даже под палящим африканским солнцем. Трудно вообразить, что в сотнях километров от моря, практически на границе с пустыней, люди посещали театр, принимали ванны в термах, молились в храме Юпитера. Кстати, храм Юпитера здесь необычный, он представляет собой комплекс из трех отдельных храмов, два других принадлежали Юноне и Минерве. В центре Сбейты располагалась рыночная площадь, окруженная улицами и остатками лавок, где когда-то велась оживленная торговля. Кажется, что город прекрасно сохранился, но это иллюзия. В отличие от ДУГГИ, дошедшей до нас в оригинальном состоянии, СБЕЙТЛА была воссоздана археологами. Они извлекли из земли, отреставрировали и разместили на своих местах все сохранившиеся фрагменты.
Эти массивные стены, достигающие почти метровой толщины, свидетельствуют о богатой истории. Процветающий город, в котором проживало 25 000 человек, не раз претерпевал изменения, в том числе и в 5 веке, когда его перестройкой занимались византийцы. Они существенно укрепили городские укрепления, чтобы повысить его защитные возможности. Тем не менее, уже в 6 веке Сбейтла была полностью уничтожена.
И все же этот город ощущается живым. Мы лично в этом удостоверились. Если в знак почтения вы снимите сандалии и пройдетесь босиком по белому камню неровной мостовой, то, возможно, произойдет маленькое чудо. Здравый смысл ненадолго уступит место живому воображению, и вы увидите, как по оживленным улицам прогуливаются его жители. При встрече они здороваются друг с другом, обмениваются свежими новостями и сплетнями. Женщины спешат на рынок. Дети играют в тени домов.
«Погрузиться в прошлое здесь удивительно просто – никто не препятствует прогулкам по улицам, поиску несуществующих дверей, подъему на фрагменты стен и обзору домов с возвышенностей. В Европе подобное место обнесли бы красными запретительными табличками на каждом углу и установили ограждения на каждом шагу. К счастью для нас, в Сбейтле все открыто и свободно, мы провели здесь половину дня, и расставаться с этим местом совсем не хотелось. На прощание мы приобрели несколько сувениров, сделанных руками местных мастеров – удивительные изделия, вырезанные из цельного камня.
Атласские горы, каньоны, водопады
Продолжая движение на юг, мы пересекаем Атласские горы, которые принято называть «атласными». Они по-настоящему прекрасны в любое время дня. На рассвете они купаются в лучах восходящего солнца. Днем они величественно возвышаются, окружая дорогу, выглядя аккуратными и симметричными. В часы заката они постепенно и таинственно исчезают в сумерках. Они не отличаются большой высотой, но после долгого пути по бескрайним равнинам радуют взгляд. Извилистая дорога дает возможность рассмотреть их со всех сторон.
Атласские горы – это горные хребты и плато, простирающиеся на более чем 2000 км. Они расположены на территории Алжира, Марокко и пересекают Тунис по диагонали. На склонах этих, визуально напоминающих полосы, гор произрастают как вечнозеленые кустарники, так и хвойные леса. Здесь можно найти каменные и пробковые дубы. Высшая точка возвышается на высоту свыше 4000 метров.
Кажется, природы красот гор оказалось недостаточно, и она щедро дополнила их каньонами и водопадами. И вот перед нами первый каньон, утопающий в оазисе. Вертикальные обнажения скал создают причудливые узоры, которые невозможно оторвать от себя. Мы наслаждаемся этим нетронутым местом, стоя в тени финиковых пальм на специально оборудованной смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид. Неподалеку расположена еще одна площадка для обзора. Рядом с ней расположилась лавочка пожилого местного жителя, который, судя по всему, хорошо разбирается в продвижении товаров. По крайней мере, его усилия по привлечению туристов, желающих приобрести сувениры, оказались эффективными. Он носится туда-сюда на стареньком мотоцикле, издающем громкие звуки, в ярко-красном платке, обмотанном вокруг головы, и громко призывает потенциальных покупателей на чистом французском языке о том, что и каньон с дальней площадки виднее, и отшлифованные сувенирные полудрагоценные камни крупнее, и финики дешевле, «и, вообще, имейте совесть, мне же надо как-то кормить семью!» Последний довод сработал, и мы, конечно же, войдя в его положение, чего-то там купили.
Недалеко от каньона расположился еще один интересный объект – берберский город-призрак. Когда-то здесь кипела жизнь, но теперь он безлюден, и лишь ветер проносится по пустынным улицам, заставляя скрипеть сохранившиеся деревянные двери. Прогулка по заброшенному поселению в сумерках трудно назвать романтичной, скорее она вызывает чувство тоски при взгляде на пустые дворы. Хотелось бы выяснить причины и обстоятельства, приведшие к запустению города, однако в ответ на этот вопрос можно услышать лишь краткое: «давно». Никакого ощущения присутствия призраков не возникает – вероятно, они, подобно нам, устали от зноя и укрылись в тени.
Примерно в нескольких километрах от каньона, вблизи ШЕБИКИ, расположен, как утверждают местные жители, «первый и единственный» водопад. Честно говоря, это место трудно назвать водопадом. Скорее это ручей, ключ или источник. Но сам факт существования этого, как его называют, водопада на границе с пустыней Сахара уже кажется удивительным. Поэтому мы старались удивляться и согласно кивали в ответ на восторженные рассказы местных жителей. Настоящее удивление нас ожидало, когда мы посетили «второй и единственный» водопад в пустыне Сахара, находящийся неподалеку от первого. Этот водопад выглядел более внушительно – он был больше и полноводнее, а также предоставил нам возможность пообщаться с местными жителями. Здесь живут приятные, спокойные и доброжелательные люди. Неудивительно, что их чаще всего можно встретить у воды. Лишь в пустыне по-настоящему понимаешь, что между словами «вода» и «жизнь» можно смело провести знак равенства. И это «чудо влаги в пустыне» позволяет здесь выращивать сладкие, невероятно вкусные финики, которые мы каждое утро с удовольствием «забираем» со стола на завтрак.
Освежившись под водопадом, мы направились в соседний городок Тамерза, где была запланирована ночевка всей команды ралли. И здесь нас ждало неожиданное открытие. Мы обычно не описываем места нашего пребывания, поскольку отели и кемпинги, будь то небольшие или крупные, хорошие или плохие, в большинстве своем не отличаются оригинальностью и похожи друг на друга во всех странах. Но в данном случае мы хотим сделать исключение. При подъезде к невысокому одноэтажному зданию глиняного цвета, напоминающему скромные жилища местных жителей, мы испытали некоторое разочарование, ведь рассчитывали отдохнуть и привести себя в порядок после долгой дороги. Внешний вид этого отеля показался нам довольно скромным и неприглядным. Но как только мы переступили порог, мы были поражены и долго не могли прийти в себя. Фонтаны, мрамор, исключительный дизайн и убийственная роскошь. Сам отель оказался достаточно большим с полным комплектом всяческих бассейнов, ресторанов и прочих мест, просто он был расположен на отвесном склоне горы, нависая над пропастью, а с места, откуда мы подъехали, была видна только его крыша и вход, плюс уже было темно, что тоже нас запутало. После этого мы еще целый час бродили внутри, любуясь совершенством архитектурных и дизайнерских решений. Больше всего нас потрясли комнаты, стены которых, свисающие над пропастью, были стеклянными и из которых открывался великолепный вид на сухое русло реки и развалины старого города внизу.
Продолжение…
