Большие гонки по Сахаре
На утреннем брифинге было принято решение о проведении масштабных соревнований на скорость. Более половины экипажей выразили желание вспомнить прежние времена и продемонстрировать свои возможности на африканских дорогах с плотным покрытием.
Эти компактные, но обладающие характером автомобили пробуждают теплые чувства. Справедливо будет, если у каждого из них появится имя, а возможно, даже и фамилия. Это связано с тем, что каждый из них уникален. Например, у одного из них установлен забавный клаксон, имитирующий хрюканье. У другого скромно указан предел скорости в 280 километров в час на спидометре, что, конечно, является шуткой. Подавляющее большинство этих машин окрашены в строгий черный цвет. Покрытые многочисленными наклейками спонсоров нынешнего и прошлых ралли, они напоминают саквояжи бывалых путешественников прошлого века. Как нам сказали, оригинальный цвет данной модели — черный, так что в другие цвета своих питомцев перекрашивали сами хозяева. Однако, Ситроены выглядят элегантно в любой цветовой гамме — есть здесь «вкусная» машина цвета сливочного мороженого, близнецы строгого серого цвета, понтовое черно-белое авто, напоминающее штиблеты бутлеггеров, и бросающийся в глаза ярко-желтый в прошлом вероятно спортивный автомобиль, непохожий на другие. Теперь появилась возможность посмотреть на них, что называется «в деле».
До этого момента извилистая дорога не давала возможности набрать достаточную скорость, однако мы съехали с гор к началу пустыни и для старта выбрали участок трассы протяженностью в несколько десятков километров. Он представлял собой своего рода ответвление, состоящее из двух участков, расположенных под острым углом, и виражей посередине. Здесь местность ровная, словно поверхность стола, с незначительными неровностями и редким колючим кустарником, что вполне соответствует условиям предстоящих состязаний на скорость и внедорожные качества. До недавнего времени все участники просто двигались большой компанией, останавливаясь, чтобы полюбоваться красотами природы, сделать снимки и пообщаться с гостеприимными местными жителями. Но сегодня всех внезапно охватило соревновательное настроение. Эти очаровательные автомобили, самый старый из которых (выпуск 1938 года) уже 65 лет назад оснащен двигателем мощностью всего 7 лошадиных сил, намерены продемонстрировать свои возможности. Перед стартом экипаж получает лист бумаги с указанным временем, которое необходимо передать организаторам, ожидающим на финише.
Ситроены и их пилоты полностью оправдали наши ожидания, достигая скорости 130 километров в час на прямых участках трассы, а повороты проходили с резким скрипом тормозов и облаком поднятой пыли и песка. По итогам подсчета результатов выяснилось, что победу одержал экипаж из Германии, а третье место занял один из организаторов ралли, Эрик, в составе своей молодой супругой, на первом месте финишировала команда итальянских гонщиков, а второе место занял экипаж парижанки Сильвии, в который вошли ее отец и Ксения, выполнявшая роль талисмана и штурмана. Затем Ксения сменила водителя и попрактиковалась в управлении этим Ситроеном на последующих этапах. По ее словам, автомобиль, хотя и имел некоторые особенности в управлении, был достаточно мощным и скоростным.
Стоит похвалить организаторов ралли и самих участники соревнований – за время маршрута не возникло серьезных технических неисправностей. Все автомобили находятся в отличном состоянии, и за автоколонной непрерывно движется бригада специалистов – команда молодых людей в красной форме. Ежедневно, по прибытии в отель, они проверяют транспортные средства и выполняют необходимое техническое обслуживание.
Соляные озера, миражи и оазисы
Восприятие Сахары русским человеком нередко формируется под влиянием образов из кинофильма «Белое солнце пустыни». В воображении возникают бесконечные песчаные дюны, сверкающие под лучами солнца, внезапно нахлынувшие песчаные бури, неторопливые шаги каравана верблюдов, утомляющая жара и дефицит воды. Иногда можно представить мираж, а крайне редко – манящий оазис. Однако реальность пустыни гораздо шире. Здесь можно найти берберские поселения, затерянные среди холмов, и крепости, будто бы вырезанные в скалах, – «ксары». Также встречаются дома «троглодитов» в районе Матматы.
Здесь найдется место для романтиков, искателей приключений, как начинающих, так и опытных путешественников, поклонников умеренного и активного экстрима, а также для обычных туристов. У каждого получится выбрать программу, соответствующую его предпочтениям. Судя по всему, нам удалось установить, что на самом деле существует три Сахары: каменистая, песчаная и Сахара соляных озер.
В каменистых пустынях можно встретить «застывшие» дюны. Спрессованный песок приобретает твердую структуру, смешиваясь с камнями, глиной и песчаником. В Каменистой Сахаре произрастает разнообразная, хоть и скудная, растительность: чахлые кусты, трава, кактусы, колючки.
Песчаные просторы Сахары начинаются немного за пределами Дузы. Они полностью соответствуют общепринятому представлению и простираются вдаль, представляя собой бескрайние дюны, окрашенные в почти белый цвет.
Соляные озера Сахары простираются на обширные территории, начинаясь вскоре после спуска с гор Атлас. По обе стороны условной дороги располагаются «шотты» – соляные водоемы. В целом, ландшафт довольно однообразный; мутная зеленоватая вода по внешнему виду напоминает хлорированную воду в бассейне, вызывая скорее желание искупаться, чем утолить жажду. Высушенная солнцем соль создает ровную и гладкую поверхность, над которой из-за жары поднимается легкое марево, а в воздухе, искаженном испарениями, появляются миражи. Вдали, в центре одного из озер, из соли возвышается покосившийся белесый автобус, также напоминающий мираж. Возникает вопрос, как неопытный водитель сумел хорошую машину на самую середину озера. Однако вскоре становится все понятно, попытка нашего фотографа Татьяны сойти немного с дороги и походить по кажущейся твердой поверхности едва не закончилась трагически. Обманчивая твердость высохшей соли оказалась на деле подобной болоту и, пока к ней на помощь успел добежать кто-то из французов, Татьяну засосало чуть ли не по пояс.
Крупнейшее соляное озеро, занимающее территорию в 5000 квадратных километров, известно как Шотт Эль Джерид. Существует предположение, что в отдалённые времена оно могло являться частью моря. О нём упоминал Геродот, называя его «рекой Тринтонис». Арабы же дали ему название «озеро смерти», поскольку вблизи него регулярно пропадали караваны, бесследно исчезающие. Они двигались по направлению и внезапно меняли свой путь, в итоге растворяясь без каких-либо признаков. Причиной этому были миражи, обманывавшие утомлённых путников на солнце путников своими призрачными, но такими убедительными видениями — чистой прозрачной водой, тенью раскидистых деревьев, благодатной прохладой долгожданного оазиса…
Насытившись видами соленого моря и миражей, мы стремимся как можно скорее оказаться в прохладном и благодатном оазисе. И вот, вместо изнуряющей жары – приятное журчание воды в источниках и фонтанах. Освежающая зелень садов, где произрастают финики, известные также под названиями «пальчики света и меда».
«Местные жители утверждают, что, несмотря на внешнее сходство, все оазисы существенно различаются. В любом случае, после насыщенного дня гонок попадание сюда доставляет огромное удовольствие. Если вы хотите ознакомиться с наиболее примечательными оазисами, обратите внимание на следующие названия: Нефта, Тозер, Гафса, Шебика, Габес, Кебили и Дуз. В этих районах нередко снимают фильмы, повествующие о библейских событиях, а недалеко от нашего маршрута расположена съемочная площадка, в дюнах которой снимались эпизоды знаменитого фильма «Звездные войны». Там до сих пор, присыпанные песком, лежат обломки космических кораблей и декорации, созданные для съемок.
Дуз. Белые ворота в пески
По пути в Дуз нас застигла небольшая песчаная буря. В салоне автомобиля она не представляла серьезной опасности, за исключением практически нулевой видимости и затруднений в определении направления движения, однако, когда мы попытались снять происходящее на видеокамеру, то в полной мере ощутили ее силу. Огромные массы песка неслись с высокой скоростью, причиняя боль открытым участкам кожи – у наших девушек даже впоследствии появились синяки. Песок полностью забивал уши, нос, глаза, мешая ориентироваться. К сожалению, съемка не удалась, поскольку камеры не могли сфокусироваться из-за песка, который заполнил воздух и создал ощущение позднего вечера. Долгое время мы извлекали песок из самых неожиданных мест.
ДУЗ – это обычное поселение, расположенное в пустыне и окруженное песчаными дюнами. Местные жители до сих пор чтут традиции и обычаи своих предков. На местном рынке можно найти разнообразные товары: изделия из верблюжьих шкур, посуду, берберские украшения и другие вещи. Однако, стоит отметить, что они могут показаться несколько грубыми для европейского вкуса, поэтому лучше просто посмотреть на них, чем приобретать.
Здесь разводят борзых особой породы – «слюгги». Эти стройные собаки, кажущиеся излишне худыми, нередко побеждают в бегах, демонстрируя поразительную скорость.
В Дузе видны внушительные белые ворота, за которыми простирается пустыня. За ними раскинулись бескрайние пески. Горы сложены из песка желтоватого, почти белого цвета. Перед глазами – море зыбкого песка, словно огромная песочница для взрослых. Для преодоления песчаных дюн требуется соответствующий транспорт. И здесь нет лучшего решения, чем всем знакомые «корабли пустыни». Поэтому верблюдов здесь предостаточно. Их почти столько же, сколько туристов, приехавших на них покататься.
Не стоит ожидать, что вас сразу посадят на верблюда. Для этого требуется предварительная подготовка: сначала вам выдадут полосатую хламиду и повяжут голову чем-то вроде тюрбана. Лишь после этого вас «позволят» подойти к дромадеру – одномурбому верблюду. И здесь тоже потребуется определенный навык. Верблюд – животное непредсказуемое, и может неожиданно изменить свое положение в самый неподходящий момент. Поэтому, крепко удерживая луку обеими руками, нужно быстро забросить ногу и «зацепиться» за верблюда.
Если вы стремитесь избежать постоянного управления верблюдом погонщиком, разумно установить с ним доброжелательные отношения. Попробуйте обратиться к нему мягко, погладьте шею, используйте любые доступные способы. Раздраженный верблюд – не самый приятный компаньон. Он способен напугать своими недовольными движениями, негармоничным фырканьем, щелканьем языком и демонстрацией желтые зубы в сантиметре от вашей оголенной ноги. Договорившись с дромадером можно отправляться в путь. Не стоит забывать о том, что верблюды, так же как и их погонщики — весьма ленивы. Для того, чтобы заманить их в большие дюны, требуется изрядная доля хитрости и упорства, зато дело стоит того — африканские горки (спуск со склона дюны на накренившемся верблюде), не хуже американских, во всяком случае, не менее веселее. Походка у корабля пустыни ровная и убаюкивающая. Наверное, можно даже спать на ходу при наличии соответствующих навыков.
Нам пришлось перебраться через несколько дюн, но безуспешно пытались защитить лица от вездесущего песка. Шайтан подтолкнул нас к путешествию по Сахаре в период ветров. Хотя это и не была полноценная песчаная буря, песок проникал повсюду, мешая полностью насладиться поездкой. За каждую неожиданную дюну погонщик верблюдов, обреченно идущий рядом пешком, требует с нас дополнительную плату. Договорившись о ценах, мы отдаем 5 динаров за преодоление трех крупных дюн и множества небольших.
Попрощавшись с верблюдами, мы сбросили бедуинскую одежду и, чувствуя усталость в ногах, покинули Дуз. Когда мы уже собрались в путь, к нам подошел местный житель с большим мешком роз пустыни и, свободно владея русским языком, предложил: «Три цветка — два динара». Удивленные его знанием языка, мы приобрели у него по несколько десятков роз, заплатив всего 10 динаров. После этого довольный торговец дал нам еще по одному мешку, оставив нас в раздумьях: связано ли обилие песчаных роз с необычным урожаем в этом году, переплатили ли мы, или же он просто хорошо к нам отнесся.
Матмата. Берберские дома. Троглодиты
Следующей точкой нашего маршрута оказался город МАТМАТА, столица берберов. Этот таинственный древний народ, проживающий в Северной Африке на протяжении многих веков, хранит множество воспоминаний. Финикийцы, римляне, варвары, османы, французы – перечислить всех, кто оказывал на них влияние, просто невозможно. Берберы пережили жизнь в городах, возведенных на их территории чужеземцами, покинули их, когда турки стали требовать чрезмерные налоги, и вновь переселились в пещеры, где некоторые из них живут и сегодня. Помимо пещер, строились и крепости – ксары, служившие для защиты от врагов. Несмотря на преследования и войны, берберы, которые, согласно официальным данным, в настоящее время составляют всего 1 процент населения Туниса, смогли пережить взлет и закат нескольких цивилизаций, сохранив свой язык, обычаи и традиции.
Как это часто бывает, молодые люди все чаще выбирают для жизни крупные города. Однако среди старшего поколения встречаются и те, кто, несмотря на эру Интернета и космических достижений, продолжает проживать в традиционных жилищах, напоминающих пещеры. Мы были немало удивлены, обнаружив возле одной из таких пещер крупную солнечную батарею и антенну для телевидения. Тунисское правительство уделяет должное внимание благополучию своих граждан, поэтому даже в некоторые подземные дома берберов провели электричество. Это страна, где царит гармония, и различные культуры, образы жизни, религии и мировоззрения сосуществуют в мире под одним африканским небом.
Несмотря на наличие проводника и хорошо знакомого берберской женщины Айше, по пути к ней мы не один раз сбились с верного направления. Дома, представляющие собой пещеры, изначально служившие убежищем от нападавших, искусно замаскированы и практически невидимы среди холмов. Мы наблюдали и другие подобные строения прямо вдоль дороги, недалеко от города, однако, как нам стало известно, там проживают не подлинные берберы, а скорее люди, зарабатывающие на жизнь, демонстрируя свой быт туристам.
Если подняться на холм, где расположен дом троглодитов, и осмотреть окрестности с возвышенности, то можно увидеть просторную прямоугольную впадину глубиной около 8-10 метров. Это внутренний дворик, из которого прорыт длинный и узкий проход, ведущий к подножию холма и соединяющий жилище с внешним миром. Дома, находящиеся под землей, могут быть как одноэтажными, так и двухэтажными. В стенах ямы, на уровне пола, расположены двери, которые открывают проход в комнаты дома: спальни, гостиную, кухню и кладовку. По пути к входной двери можно увидеть колодец, очаг, где хозяйка выпекает хлеб, и небольшой загончик, в котором находится курица с цыплятами. На дверях изображены защитные символы, оберегающие от сглаза и приносящие благополучие в дом – изображения рыб и отпечатки ладони Фатимы. В ответ на стук в двери появляется сама хозяйка, Айша, и приглашает нас в дом.
Внутри пещеры ощутимо прохладнее и свежее, чем на жаре, окружающей ее. Мы внимательно рассматриваем канистры и гильзы, которые остались со времен Второй мировой войны и лежат во дворе. В кладовке хранятся овощи и зерно. На кухне – простая посуда. В гостиной установлен телевизор, по словам Айши, ее сын любит смотреть футбольные матчи.
С помощью переводчика, владеющего берберским языком, мы беседуем с Айшей о ее жизни. Как выяснилось, ей исполнилось 50 лет. Она овдовела и воспитывает четверых детей. Один из ее сыновей имеет степень бакалавра, дочь, отличающаяся красотой, ей 18 лет, а двое младших детей учатся в школе. По утрам они выходят на дорогу, чтобы дождаться автобус, который перевозит их в расположенную на значительном расстоянии школу. В доме имеется 8 комнат. По словам хозяйки, условия проживания здесь вполне комфортные – зимой тепло, летом прохладно. «Современное строительство не предусматривает таких домов», — сожалеет она. «А раньше, — продолжает она, — когда молодой человек женился, вся семья собиралась вместе и оказывала помощь в рытье новой ямы в песчанике и обустройстве жилья для молодоженов».
Айша занимается натуральным хозяйством: на своем огороде она культивирует бобы и пшеницу, а также содержит кур и коз, которые находятся рядом с ее домом. Оказалось, что вокруг расположен берберский поселок, скрытый от посторонних глаз, и недалеко находится дом ее родственников. Айша – женщина мудрая и глубоко верующая. Большинство жителей Туниса исповедуют ислам суннитского толка. «Необходимо жить в соответствии с предписаниями Аллаха, и тогда о тебе будут помнить даже после твоей кончины», – часто повторяет она. Поблагодарив Айшу, мы покидаем ее устроенный дом-пещеру и прощаемся. А она, как обычно, направляется к печи, чтобы развести огонь. Начался новый день. Вскоре дети вернутся из школы и попросят о еде.
Ксары — берберские крепости
На протяжении многих столетий берберов преследовали, и они приобрели уникальные навыки выживания. Подтверждением этого служат их жилища – пещеры, расположенные в холмах, и ксары – крепости, возводившиеся как для защиты от захватчиков, так и в качестве хранилищ для хранения продуктов.
Здесь можно найти немало крепостей, сохранившихся в различной степени. Разумеется, уже давно никто в них не живет и ничего не хранит. В основном они заброшены, за исключением, возможно, двух-трех наиболее подходящих помещений, где разместились мастерские, предлагающие изделия ручной работы. Однако, в одной из крепостей, встреченных на пути, в «пещерных» комнатах находится целый отличный ресторан в берберском стиле, где мы с удовольствием пообедали.
Этот город-крепость выглядит удивительно гармонично, настолько естественно вписываясь в окружающий ландшафт, что поначалу может показаться его неотъемлемой частью. Длинные и узкие комнаты, лишенные окон, расположены одна над другой, напоминая пчелиные соты. Неровные лестницы со ступенями, вырезанными в песчанике, поднимаются на второй и третий этажи. Все дверные проемы отличаются друг от друга по размеру и форме. Низкие и прочные потолки позволяют по ним перемещаться, и мы с удовольствием этим пользуемся.
После тщательного осмотра всех доступных помещений и обнаружения там фрагментов хозяйственного инвентаря, простых орудий труда и иных свидетельств человеческой деятельности, мы выходим наружу.
КСАРЫ не являлись для общины постоянным жилищем. Их возводили на удалении от основного поселения, зачастую на возвышенности, чтобы иметь возможность обозревать окрестности и заблаговременно замечать приближение противника. В периоды мира КСАРЫ часто использовались как амбары или склады для хранения продовольствия. Пока не возникало серьезных угроз, крепости оставались безлюдными. Однако, когда берберам угрожала опасность, они покидали свои дома и укрывались в крепости, готовые к обороне. Сегодня о былой военной активности остались лишь туманные воспоминания, и крепости стоят заброшенными. Вот и очередной КСАР в районе города Татауин, привлекший наше внимание, казался покинутым и одиноким, пока на его центральную площадь не въехало около десяти наших «Ситроенов». Они выстроились ровными рядами у внутренних крепостных стен, создавая яркий антураж в древнем берберском городе. Практически сразу появились две белые собаки, выражавшие свою симпатию к нам, энергично виляя хвостами. Вскоре присоединились и местные жители. Произошло оживленное общение тунисского народа с участниками ралли. Тунисцы с удовольствием фотографировались на фоне ретро-автомобилей. Французы записывали их адреса, обещая прислать фотографии. В целом, город ожил и наполнился жизнью, повсюду слышались арабская, французская и другие языки, смех, говор, щелчки фотоаппаратов. Спокойствие вернулось лишь тогда, когда организованная колонна пронумерованных машин, под аккомпанемент дружных сигналов клаксонов, без оглядки и сожалений покинула крепость, и древний КСАР вновь погрузился в покой и тишину, словно после последнего ухода берберских воинов.
Амфитеатр в Эль Джем
Мы въезжаем в город под аппетитным названием Эль-Джем. Яркое солнце сияет на фоне невероятно голубого неба, словно на открытке. Оно не только согревает, но и обжигает, однако мы, предварительно нанеся защитный крем, с удовольствием подставляем лица, плечи, руки и ноги лучам, ведь мы очень соскучились по солнцу после зимы.
Эль-Джем приветствует нас так, как принято, а именно – музыкой. Оркестр, вероятно, состоящий из местных энтузиастов, играет неплохо и, что самое важное, очень громко. Это исключительно мужской коллектив. Завороженные необычными звуками местных инструментов, автомобили «Ситроен», обычно болтливые, но на этот раз хранящие молчание (оркестра не перекричишь), один за другим въезжают на арену.
Сейчас мы в самом центре города. Римский амфитеатр Эль-Джем в прошлом являлся местом проведения гладиаторских поединков. На его просторные трибуны могло одновременно поместиться до 35 тысяч зрителей. Как и было принято, представители знати располагались ближе к арене, а обычные люди – на верхних, менее комфортных местах. Под ареной располагались подвальные помещения, которые использовались в качестве хозяйственных. Там содержали диких зверей, а также доставляли на подъемниках на сцену участников смертельных схваток».
Масштабы этого сооружения поражают воображение. Однако возникает вопрос, почему театр на 35 000 мест был возведён практически в пустынной местности? Оказалось, Эль Джем в эпоху Римской империи был значительным городом, расположенным на пересечении торговых маршрутов. Таким образом, желающих насладиться «хлебом и зрелищами» и понаблюдать за гладиаторскими боями с безопасного места было предостаточно.
Чтобы исключить столпотворение и суету при распределении зрителей по трибунам, римляне разработали продуманную систему. Амфитеатр был условно разделен на сектора, в которые вели 64 входа. Над каждым из них на видном месте располагалась каменная голова – бога или животного. При этом каждый образ был уникален. Для посещения представления требовался билет, а на нем для неграмотных зрителей было изображено лицо с того входа, через который им необходимо было войти в свой сектор. Древние контролеры не допускали прохода через чужие входы. Благодаря этому, зрители попадали внутрь организованно и без помех.
Вероятно, именно благодаря изобретательности и практичности римлян амфитеатр сохранился в превосходном состоянии. Мы неторопливо поднялись на самый верхний ярус, откуда открывается панорамный вид на город. Добраться сюда довольно просто, если не замечать таблички с предупреждением «DANGER» (опасность), которые лишь напоминают о необходимости внимательности, чтобы избежать падения в один из лестничных проемов, вернее, «проломов». Тем не менее, решение поднять с собой тяжелую камеру оказалось верным, ведь отсюда открывается великолепный вид на арену, заставленную автомобилями «Ситроен», и на сонный город, залитый солнечным светом.
Сегодня трибуны амфитеатра находятся в отличном состоянии благодаря реставрации, и здесь регулярно устраиваются концерты и фестивали. Благодаря продуманной римлянами акустике, даже звук упавшей на арену монеты отчетливо слышен с самых верхних мест.
До Эль-Джема все автомобили Ситроен, принимавшие участие в пробеге, благополучно достигли пункта назначения, в отличие от нового внедорожника Ниссан, используемого нашей съемочной группой. Этот автомобиль не выдержал сложного горного пути возле Татуина и сломался, что привело к потере нескольких часов на его ремонт. Далее дорога простирается на север, в район прибрежных курортов.
Продолжение…
